2025年6月チェンライ〜バンコク旅行記⑩ワット・アルンとワット・ポー

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朝一番にホテルを出てまだお寺1つ目であるが、暑さでクタクタになってしまったため、鼻にヤードム(スースーするスティック)を挿しっぱなしにしてる運転手さんと値段交渉し、流しのタクシーでワット・アルンに向かった。

幸い世間話を求められず沈黙が許容されるため、冷房の効いた涼しい車内でぼーっと休める約20分は貴重な休憩時間。

ヨーロッパでもあまり干渉されなかったが、アメリカやインドでは絶対に放っておいてもらえることはない。

レストラン、道や電車でも知らない人たちから呼び止められ、話しかけられる。

「どこから来たの？」「日本です。」

くらいで終わりにしてくれれば別に構わないが、

「なぜ１人なの？」
「家族はいないの？」
「子どもを産むべきだ」

などと立ち入ったことをズカズカと聞かれ、言われるのが本当にしんどい。

そういうことは全部日本に置いて「誰でもない人」として異国に来ているのに、なぜ思い出し、説明しないといけないのか。

どうしても無理な時は英語がわからないふりをするが、これも不誠実な気がしてしまう。

距離感の違いというか、どこまで他人に踏み込むかという国民性のタイプも私が心地よさを感じるかどうかの大きなポイントである。

タイの方々は、LGBTQが受け入れられ、トランスジェンダーの方々も暮らしやすい社会が成り立っていることからも「人は人、自分は自分」といった感じで他人の領域に踏み込まない。でも決して冷たいわけではなく、お互いを尊重し、助けを求めれば懸命に協力してくれるような印象だった。

人種的にも、「平たい顔」をした私ですら浮かずに(中華系の市民として？)受け入れられ普通にタイ語で接客されるくらいに多様性があった。それに伴い文化が様々であるため、服装もそれぞれ自由な感じがした。

日本にいると「アラフォー女性向け」に作られた服でもなく、トレンドになっているわけでもない変テコリンな服を着て変なメイクをしている「普通」から外れた私は、「NGファッション」「NGメイク」と嘲笑の的になっているのだろう。

先日も耳に入った女子高生の会話で「40歳以上のロングヘアは痛い」と言っていたのが聞こえた。

この国で中年女性が髪を伸ばすなら「痛い」と思われる覚悟が必要なのか。気にしないと強がることもできるが、べったりと付き纏う窮屈さは否めない。

じ〜ろじろじろじろじろじろじ〜ろじろ

人が人を監視している。

知らないだけでこういう謎ルールがたくさんある。服装だけではなく、言葉のイントネーションや使い方も移り変わりが速い。

ジーパンなのか、ジーンズなのか、デニム(イントネーションが上がる言い方と下がる言い方がある)なのか、みたいなやつ。

あとは、ちょっとでもカタカナとして定着した日本語を「間違って」英語寄りのアクセントで発するだけで非難が矢のように刺さる。

外に出るものすべて、服装もメイクも言葉も、絶対に間違ってはいけないのだ。

日本にいるとこうして全批判が全指摘がストレートに聞こえて頭に入ってくるのも辛い。海外にいると他人の話していることなどほぼ分からないから鈍感になることで心を守れる。

特に、まったく未知の言語を使っている国にいると心地よさを感じる。なにもわからないことで傷つかない。

もちろん言語のわからない国はたくさんあるが、生き方に干渉されたり、人種的に目立ったり服装で馬鹿にされたりすることもなさそうだし、視線を感じることもなく優しく放っておいてもらえるタイの空気が特に好きと感じた。

鼻にヤードム(スースーするスティック)を挿したまま仕事をしていても誰も突っ込まない国だ。

こんな変テコリンな私ですら、私が私のままで存在していて大丈夫なのだと、おおらかに受け止めてもらえるような気がする。

このワット・アルンというお寺、日本人には三島由紀夫の最後の長編小説と名高い『豊饒の海』シリーズ第3巻『暁の寺』の舞台としてよく知られている。

私もこのシリーズ、確かに読んだが詳細は覚えていない。

本当は夜景を見たかったが、昨夜は渋滞で断念、今夜は友人たちとディナーの予定、明日の夜は帰宅する便に乗らないといけないため、今回の旅では昼間の姿を楽しもうと思う。

エアコンで身体を休めて、少し体力が回復したところで到着。

京都のあちこちで着物のレンタルショップがあるのと同様、ワット・アルンの前にはタイの伝統衣装を貸し出すお店があり、観光客たちが「映え」写真を撮るスポットにもなっているようだ。

高さ75mという仏塔は普通に写真を撮ろうとしても上手くいかない。

「暁の寺」という意味の「ワット・アルン」(正式名称:ワット・アルン・ラーチャワララーム)の名前は、ヒンドゥー教の神アルナに由来し、その名から夜明けの象徴とされている。

この寺院は少なくとも17世紀から存在しており、その特徴的なプラ・プラーン(堂塔) は、ラーマ2世時代である19世紀初頭に建てられたとのこと。

とんでもない湿度でまた汗が滝のよう。
少し外のベンチに座って休憩し、滲んで古いタトゥーか痣みたいになった手首のハンコをウエットティッシュで拭い消して外に出た。

そのまま川の方へ歩いて行き、ボート乗り場を見つけた。

良い感じのレストランなども幾つかあった。
ここから少し歩いてワット・ポー(菩提寺）へ。

ワット・ポーは先ほどのワット・アルンとは川を挟んで隣接しており、王宮の南側にある。

全長46ｍ高さ15ｍの巨大な涅槃仏と、東洋医学に基づくタイ古式マッサージの総本山であり、有名なバンコクを代表する観光名所だ。

敷地内にはワット・ポー伝統医学校（ワット・ポー・トラディショナル・メディカル・スクール：WTS）がある上、今回は時間が足りず諦めたが、観光客がマッサージを受けることも可能である。

これも別の機会に参加したいが、毎朝8時頃から約30分間、ルーシーダットンというヨガに似たタイ式健康体操法の無料体験もできる。

入場料300バーツ(1300円くらいかな、高い)は必要なので、終了後観光やマッサージと合わせて半日滞在というプランが良いかもしれない。

バンコクで最古にして最大面積の寺院(約80,000m2)とのことで、敷地内はとても広大なので、熱中症に気をつけながら時間に余裕のある時にぶらぶら見て回るのがオススメ。

王族の庇護を背景に発展してきたこともあり、敷地内の仏塔は王や王族の墓のようなものであるらしい。

このワット・ポーであるが、歴史を辿ると1788年にラーマ1世が僧侶のために法を学ぶ場所として建てられた古くからある王宮寺院であるようだ。

ラーマ3世の時代には医学・天文学・歴史学・美術・文学などの学問所を設け、高等教育を行う場所になった。

特に「医学の府」とされ、古典医学の総本山であり、タイ最初の大学とも言われているそうだ。

仏塔には中国製の陶器の破片がはめられており、中庭には中国の様式を持った像などが飾られていて、中国とタイ文化の混合様式代表の建築物としても見学を楽しめる。

地図も見ないで適当に歩き回っていたが、気がつくと有名な涅槃仏のところへやってきたようだ。

少しずつ移動しつつ模索中。

他の観光客と場所を譲り合いながら撮影。

この足の裏だけで5m！！

この足の裏には、ささげものや神々など仏教の世界観が細かく描かれている。

真珠で飾られた108の図には、螺鈿(らでん)細工(貝殻を研磨して模様にはめ込んでいく装飾方法)が施されており大変美しい。

ふと我に返り、またもや体力切れを痛感。
基本的に建物の中でも冷房を入れていないためずっと外にいるのと同じなのである。

普段は通勤以外ではほぼ外に出ない甘やかされた私には、長時間屋外にいるだけでかなりキツい。

電車でも行けなくはないが、次の目的地で13時から参加したいものがあるため12時半くらいまでに着いておき、落ちついて待ちたい。

暑い中で道に迷うのも嫌だし、ここは素直にGrabでタクシーを呼びエアコンで涼ませてもらおう。

ワット・ポー出口近くの待ち合わせ場所で私を乗せてくれたのはインド系の女性ドライバーだった。

警官や空港の警備をしているカッコよくて強めのインド人女性が大好きな私、少しきゅんとする。

誰かと電話しながらの運転であったため(日本ではアリエナイよね)、放置してくれて休憩を確保でき、非常に助かった。

タイ語なのか、ヒンディー語なのか、また別のなにかの言語なのかも分からない心地良く低く穏やかな声を子守唄にして、私は5分も経たないうちに眠りに落ちた。

次回に続く

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