DIY ハードテイル・ストラト: Amazon格安パーツで完成させました
この記事について
ギター歴50年。以前からずっと挑戦してみたかった、エレキギターのDIY製作に取り組んでいます。
初めてのギターDIYでは、Amazon、メルカリ、ヤフオクなどで入手できる中国製の格安パーツを組み合わせ、オリジナル仕様のテレキャスターを完成させました。
そして今回、2本目のDIYギターとして製作したのが、トレモロユニットを搭載しないハードテイル仕様のストラトキャスターです。今回も、基本的にはAmazonなどで入手できる格安パーツを使い、自分好みの仕様を目指しました。
私はギター製作の専門家ではありません。一般的なマンションに住んでおり、木工作業専用の工房や、本格的な設備があるわけでもありません。
それでも、自室でボディーの加工や塗装を行い、試行錯誤を重ねながら、自分好みのギターを完成させることができました。
この記事では、そんな私自身の実体験をもとに、Amazon、メルカリ、ヤフオクなどで入手できる格安パーツを使ってストラトキャスターを製作する工程を、できるだけ詳しくまとめています。
専門的な設備や高価なパーツがなくても、工夫次第で自分だけのギターを作ることはできます。
実際の製作工程をはじめ、使用した工具や塗料、各工程での注意点などを紹介します。また、実際に作業したからこそ分かった、失敗しやすいポイントや、きれいに仕上げるためのコツについても、できるだけ具体的にまとめました。
さらに、ハードテイルブリッジの弦の固定方法である「表通し」と「裏通し」による音の違いについても、実際に両方を試した結果をレポートします。
これからギターDIYに挑戦してみたい方にとって、少しでも参考になればうれしく思います。
なお、本稿で紹介しきれなかった工程の詳細については、1本目のテレキャスター製作を題材にした詳細ガイドにまとめています。
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ハードテイル ストラトキャスターを自作
2本目のエレキギターDIYとして、今回はストラトキャスターの製作に挑戦しました。
使用したパーツは、すべてAmazonで購入できる中国メーカー製の手頃な価格のものです。
私はFenderの「American Professional II HSS 2020」を所有しています。しかし今回は、このギターのコピーを作るのではなく、これとは違ったキャラクターを持つストラトキャスターを目指しました。
ブリッジ：トレモロアームは使用しないため、トレモロユニットのないハードテイルブリッジ
ピックアップ：生鳴りの力強さとマイルドなサウンドを求め、シングルサイズ・ハムバッカー
コントロール：ストラト標準の5WAYセレクター、1ボリューム、2トーン
アウトプット：ストラト標準の斜め配置ジャックプレート
カラー：木目が透けて見えるワインレッド、エイジドホワイトのピックガード、ブラックのピックアップ＆ノブ
最終的には、下の写真のようなギターが完成しました。
デモ演奏 & 製作風景
Amazonで販売されている中国製ボディとネック
ボディーとネックは、Amazonで検索して購入した中国製の安価なパーツです。
前回製作したテレキャスターでも感じましたが、Amazonで販売されている中国製ギターパーツには、楽器店が専門的に扱っている商品というより、工場で製作されたパーツをさまざまな販売店が取り扱っているように見える商品が多くあります。
商品説明も曖昧なものが多く、ギターに詳しい人が販売しているとは思えない説明も見受けられます。
そのため今回は、商品説明だけに頼るのではなく、掲載されている写真を重視して選びました。できるだけイメージ画像ではなく、実物と思われる写真が掲載されている商品を選んでいます。
とはいえ、品質は実際に届いてみるまで分かりません。
実際に購入した2つのボディーと3本のネックについて、購入時の商品情報だけでなく、現物を確認して初めて分かったことも含めて、下のNOTEにまとめています。
購入したボディ
今回は、現物写真が掲載されているハードテイル仕様のストラトボディを選びました。価格は8,260円でした。
写真から見る限り、おそらくマホガニー系の比較的安価な木材ではないかと予想していました。
実際に届いたボディーの重量は1.63kg。トレモロ用のザグリがないことを考えると、やや軽めのボディーです。私が期待していた条件に近いものでした。
購入したネック
ネックは、オールド風の飴色に着色されたメイプル指板のものを探し、現物写真と思われる画像が掲載されている商品を購入しました。価格は7,799円でした。
届いたネックは、ほぼストレートでフレットの高さも揃っており、塗装もきれいでした。
ネックのすり合わせ
製造されたままのネックでは、個々に打ち込まれたフレットの高さが完全には揃っていないことがあります。
そのまま取り付けてしまうと、バズ音（ビビリ）や音詰まりの原因になり、弦高を低く設定することも難しくなります。
すり合わせとは、サンディングブロックを使って、最も低いフレットに合わせてフレット全体を削り、高さを揃える工程です。
購入したネックのフレットの状態は比較的良好でしたが、より精度を高め、弦高を低く設定できるように、すり合わせを行いました。
なお、すり合わせの具体的な方法については、1本目のテレキャスターDIYを題材に、以下のNOTEで詳しく解説しています。
ネックポケットへのフィッティング
ボディーとネックは「標準的なフェンダーギター対応」と表記されていても、ネックポケットの幅や角の形状には個体差があります。
特に、別々の店舗で購入したボディーとネックを組み合わせる場合、加工なしでそのまま取り付けられるとは限りません。
今回は幸い、ネックの幅はネックポケットにぴったり収まり、幅方向の調整は不要でした。
しかし、ネックポケットの角とネック側の角ではR形状が異なっていたため、そのままでは完全にはフィットしません。
そこで、ネック側を慎重に削り、ボディーのネックポケットに合わせることにしました。
サンディングによって木地が露出したため、削った部分にはジェルオイルを塗布しました。
ボディーに組み付けた際に見えるのは指板の端だけなので、この部分は特に丁寧にサンディングして滑らかに仕上げ、オイルをやや厚めに塗って保護しました。
※下の写真はオイル塗布前です。
ネック取り付け穴の加工
ネック取り付け用の穴は、電動ドリルを使って加工しました。
電動ドリルで穴を開ける際は、ドリルを正確に垂直に保持するのが意外と難しいため、ネックをボディーに正しい位置で取り付けるには、慎重に手順を進める必要があります。
取り付け位置がずれてしまうと、ネックの角度が狂い、完成後のギター全体のセンターラインがずれてしまう原因にもなります。
なお、ネックとボディーの取り付け穴を正確に開けるための手順や、失敗を防ぐためのポイントについては、1本目のテレキャスターDIYを題材に、以下のNOTEで詳しく解説しています。
ブリッジ位置の決定
ネックを取り付けた状態で、ブリッジの位置を決定します。
ストラトキャスターはピックガードの形状が決まっているため、ブリッジ位置も自然に決まりますが、念のため長尺定規をネック側面に当て、その延長線をボディーに貼ったマスキングテープへ描き、ネックの取り付け角度が正しいことを確認しました。
そのうえで、ネックの25.5インチスケールに合わせてブリッジ位置を決定し、ピックガードとの干渉がないことも確認してから、現物合わせで取り付け穴を開けました。
ボディのサンディングと下地処理
届いたボディーは表面が非常に滑らかで、何らかのコーティングが施されているようでした。
そのままでも使用できそうでしたが、ワインレッドで塗装した際に色が暗くなりすぎるのを避けるため、軽くサンディングして木地を少し露出させました。
また、立体感を出すため、エッジはやや強めにサンディングし、ステインが濃く染み込むようにしています。
塗装について
塗装というと、単にボディーに色を付けるだけと思われるかもしれません。
しかし、特に刺激臭が少なく、水で簡単に薄められる水性塗料を使ってギターのボディーを美しく着色し、さらに鏡面仕上げまで行うには、いくつかの工程を踏む必要があります。
工程
今回も、前回製作したテレキャスターと同様に、以下の工程で塗装を行いました。
木地着色：水性ポアーステインで木材を着色
下塗りシーラー：ステインを保護し、後工程での色移りを防止
下地形成：サンディングシーラーを塗布し、研磨して表面を整える
トップコート：水性ウレタンニスを塗り重ね、十分に乾燥させる
鏡面仕上げ：耐水ペーパーによる水研ぎとコンパウンド磨きで艶を出す
仕上げ研磨：必要に応じてさらにコンパウンドで磨き、光沢を整える
ウレタンニスによるトップコート
今回は、刷毛を使って塗装しました。
水性ウレタンニスは、焦らず薄く何度も塗り重ねることが、きれいに仕上げるコツだと感じています。
時間と手間はかかりましたが、一度に厚塗りするよりも液だれや刷毛目ができにくく、仕上がりも安定しました。
最終的には、130ml入りのウレタンニスを使い切るまで塗り重ねたため、塗装回数は10回以上になったと思います。
鏡面仕上げ
水性ウレタンニスを1週間乾燥させた後、#1500から番手を上げながら水研ぎし、最後にコンパウンドで鏡面になるまで磨き上げました。
なお、水性塗料を刷毛で塗る際は、液だれに注意する必要があります。特に、水性ウレタンニスは最終的な仕上がりを大きく左右するため、丁寧に塗り重ねることが重要です。
塗装工程は時間がかかるうえ、特に刷毛塗りでは、きれいに仕上げるためのさまざまなコツやノウハウがあります。
各塗装工程の詳しい手順や注意点については、1本目のテレキャスターDIYを題材に、以下のNOTEで詳しく解説しています。
選定したハードウェアパーツ
ブリッジ
今回は、ハードテイル仕様のブリッジを採用しました。価格は1,693円でした。
私はボール盤を持っておらず、電動ドリルしか所有していません。
そのため、ボディーに裏通し用の穴を正確に垂直に開けるのは難しいと判断し、今回は表通しと裏通しの両方に対応したブリッジを選びました。
ところが、実際に完成したギターを弾いてみると、表通しの音には少し物足りなさを感じました。
そこで後日、ボディーに弦を通すための貫通穴を開け、裏通し仕様に変更することにしました。
表通しと裏通しで、実際にどのような音の違いがあったのかについては、後ほど詳しく紹介します。
ピックアップ
今回は、通常のストラト用ピックガードにそのまま取り付けられる、シングルサイズ・ハムバッカーを採用しました。価格は3個セットで4,610円でした。
SEYMOUR DUNCANやDiMarzioには、種類が豊富で魅力的な製品が数多くありますが、非常に高価です。
そこで今回は、Amazonで購入できる製品の中から、レビュー数が多く、高出力で評価の高い安価なモデルを選びました。
ピックガードは、経年変化したような雰囲気のあるパーチメントカラー（エイジドホワイト）を選びました。価格は1,468円でした。
コントロール・ジャックプレート
コントロールレイアウトは、一般的なストラトキャスターと同じ仕様です。
今回採用したピックアップは抵抗値13kΩの高出力タイプなので、本来であれば500kΩのボリューム／トーンポットが適しています。
しかし今回はコストを抑えるため、約10年前に娘が使用していたSquierストラトキャスターのパーツを流用しました。
このギターにはシングルコイル用の250kΩポットが取り付けられていますが、まずはこの仕様で試してみることにしました。
ブラックのノブは手持ちがなかったため、新たに安価なセットを購入しました。価格は840円でした。
ジャックプレートは、一般的なクロームではなく、少し落ち着いた印象のニッケルカラーを選びました。価格は1,479円でした。
ピックガードを組み立てました。
今回採用したピックアップは、2つのコイルが個別に出力されており、コイルタップに対応しています。しかし今回はタップスイッチを追加せず、ハムバッカーとしてのみ使用する配線にしました。
将来、シングルコイルの音が欲しくなったときには、改造してみようと思います。
シールディング
ピックアップキャビティとコントロールキャビティのシールディングには、両面導電性のアルミテープを使用しました。
シールド材として使う場合は、重ね貼りした部分同士が導通する必要があるため、接着面にも導電性がある製品を選ぶ必要があります。
また、ブリッジから弦へのアースを確保するため、ブリッジ下に開けた穴へワイヤーを通し、ボディーとブリッジの間に挟み込む方法を採用しました。
確実に導通させるため、ワイヤーの導線はアルミテープで固定しています。
ヘッドにオリジナルデカールを追加
当初はヘッドにロゴを入れる予定はありませんでした。
しかし、ストラトキャスターのヘッドは面積が大きく、そのままでは少し物足りない印象だったため、オリジナルロゴを追加することにしました。
自宅のモノクロレーザープリンターで水貼りデカールを作成して貼り付け、さらに保護のため、上から水性ウレタンニスを塗布しました。
組み立て
ネックプレートを介して、ネックとボディーを固定しました。
ネックとボディーを固定
ところが、ここでひとつトラブルが発生しました。
トップコートの水性ウレタンニスは1週間乾燥させていましたが、ネックプレートのネジをしっかり締め込んだところ、プレートの下の塗膜が圧力に負けたのか、わずかに浮きが発生してしまいました。
調べてみると、水性ウレタンニスが十分な硬度まで硬化するには、約1か月かかることもあるようです。
無臭で室内でも扱いやすい塗料ですが、完全硬化まで時間がかかる点は、水性ウレタンならではの注意点だと感じました。
ナット溝の調整
組み立て後に弦を張り、まずブリッジ側の弦高を仮決めしました。
この時点では、まだナット溝を調整していないため、ナット側の弦高は高い状態です。
そこで、1フレットにカポタストを取り付け、その状態で12フレットの弦高が約1.2mmになるよう、ブリッジのイモネジで調整しました。
その後、**安価なナット調整ツール（ナットファイル）**を使って、ナット溝の深さを少しずつ削っていきます。
最終的には、1フレットの弦高が**名刺2枚分（約0.4mm）**になることを目安に調整しました。
ナット溝の深さ（高さ）は、ギター全体の弦高にも影響します。
開放弦を弾いたときにバズ音が出ないギリギリまで溝を深くできれば、弦高をより低く設定しやすくなります。
調整を繰り返した結果、最終的に12フレットでの1弦の弦高を1.3mmまで下げることができ、快適に演奏できるようになりました。
出来上がった赤いストラトキャスターに感動と興奮
ついに完成しました。
完成した姿は、頭の中で思い描いていたイメージそのもので、思わず見とれてしまうほどです。
ここまで形になったことがうれしく、かなり興奮しました。
トレモロユニットがないことと、ボディーの木材が軽めであることもあり、重量は約3.2kg。若干軽めのギターに仕上がりました。
さっそくチューニングを済ませ、最初の試奏をしてみました。
フレットの状態
まず驚いたのは、フレットの仕上がりです。
丁寧にすり合わせを行った結果、1弦12フレットの弦高を1.3mmまで下げても、どのポジションでもバズ音や音詰まりはありません。
非常に満足できる仕上がりになりました。
また、購入時には気付かなかったのですが、このネックは市販のストラトやテレキャスターと比べてやや太めに作られています。
そのため、コードを力強く弾いたときでもネック全体の剛性感が高く、頼もしさを感じます。華奢な印象はまったくありません。
指板のラディウス
このネックの指板ラディウス（カーブ）は14インチです。
一方、一般的なFender Stratocasterは9.5インチなので、実際に比べてみると、このネックのほうがかなり平らに感じます。
一般的に、ラディウスが大きい指板はベンド時に音詰まりが起こりにくく、弦高も低く設定しやすいと言われています。
今回、このギターでは12フレットで1弦の弦高を1.3mmまで下げ、弦をベンドしても、ほとんどバズ音が発生しません。
もちろん、丁寧にフレットをすり合わせた効果も大きいと思いますが、この14インチという比較的フラットな指板ラディウスも、低い弦高を実現できた理由の一つなのかもしれません。
チューニングの安定性
さらに、ハードテイル仕様なので、弦をベンドしてもブリッジが動かず、チューニングの安定性も抜群です。
まだフレットエッジの角が完全には馴染んでおらず、少しざらつきを感じますが、数日弾き込めば自然に落ち着いてくると思います。
ピックアップの出音
続いて、手持ちの小型アンプ「YAMAHA THR5」のCLEANチャンネルで音を確認しました。
まず驚いたのは、ピックアップの出力の高さです。
所有しているFenderストラトキャスターのシングルコイルと比べると、体感では2倍以上の出力があるように感じます。
音のキャラクターは、フェンダーのシングルコイル特有のシャープで繊細なサウンドよりも、レスポールのハムバッカーに近い太さがあります。
しかし、ピッキングに対する反応は非常に速く、シングルコイルらしいレスポンスもしっかり残っています。
まさに、シングルコイルの反応の良さと、ハムバッカーのマイルドなトーンを併せ持ったようなサウンドです。
今回目指していたイメージにかなり近い仕上がりになり、安価なピックアップながら、十分満足できる性能でした。
ブリッジを「裏通し」に変更
ボディーに正確なストリングホールを開けるのが難しかったため、当初は「表通し（Top Loading）」で弦を固定していました。
ところが、しばらく弾いているうちに、特に低音弦の音にハリがなく、全体的にタイトさが不足していることに気付きました。
そこで、思い切ってボディーに貫通穴を開け、「裏通し（String Through）」へ変更することにしました。
その過程を、以下に紹介します。
音のタイトさが物足りない
しばらく弾き込んでいるうちに、特に低音弦の音にハリがなく、全体的にタイトさが不足していることに気付きました。
生音では低音弦が「バサバサ」と鳴るような印象があり、コードを弾いたときも音の輪郭がややぼやけて聞こえます。
原因としては、使用したボディー材が比較的軽量なためボディー全体が共振しやすいのか、それともハムバッカー対応の大きなピックアップキャビティによって、ピックガードが共振しているのかと考えました。
しかし、どちらも決定的な理由とは思えませんでした。
そこで生音をよく観察してみると、ブリッジ付近から不要な共振音が聞こえていることに気付きました。
試しにブリッジサドルを指でしっかり押さえながら弦を弾くと、その共振が明らかに弱くなりました。
弦がサドルを押し下げる力
今回使用したブリッジは、ヴィンテージタイプのプレスサドルではなく、鉄のブロックを削り出したようなモダンタイプのサドルです。
弦の通り方を観察すると、表通しの穴から出た弦はサドルの下側を通って上へ抜ける構造になっています。
よく見ると、表通しの穴から出た弦がサドル下面に接触し、サドルを押し下げるのではなく、わずかに持ち上げるような力が働いているように見えました。
特に低音弦では、サドルを指で押さえると共振が大きく減ることから、表通しではサドルに十分な下向きのテンションがかかっていないのではないかと考えました。
裏通し仕様へ変更
そこで、サドルへより強い下向きの力が加わる裏通し仕様へ変更することにしました。
裏通し加工で最も難しいのは、ボディー裏側のストリングホールを一直線に美しく並べ、さらにブリッジ側へ向かって正確に穴を開けることです。
かなり苦労しました。
今回は、まず裏側からストリングホール（φ6.5mm）の位置をできるだけ正確に測定し、深さ約10mmまで穴を開けました。
その後、その穴を目標にして、ブリッジ側から弦を通す穴（φ3.0mm）を開けています。
なお、裏通し穴を手動で正確に開ける方法については、1本目のテレキャスターDIYを題材に、以下のNOTEで詳しく解説しています。
明らかに音のタイトさが改善
裏通しで弦を張り直して試奏したところ、音のタイトさは明らかに改善しました。
私は裏通し仕様のテレキャスターを2本所有しています。
それらと比べると、今回のストラトキャスターはまだ生音が大きく、やや柔らかい音色ですが、表通し仕様だった頃と比べると、コードを弾いた際の音の輪郭がはっきりし、低音のまとまりも良くなりました。
また、サドルを指で押さえたときと押さえないときの違いも小さくなりました。
予想どおり、裏通しによってサドルへ十分な下向きの力が加わるようになり、サドル付近で発生していた不要な振動が抑えられたのだと思います。
まとめ
今回は、2本目の自作ギターとして、ハードテイル仕様のストラトキャスターを製作しました。
私が宅録で演奏しているスムースジャズ系の楽曲では、ハムバッカーの太く滑らかなサウンドが欲しい場面があります。
しかしその一方で、ストラトキャスターならではの弾きやすさも手放したくありませんでした。
そこで、「ストラトの演奏性」と「ハムバッカーらしい力強いサウンド」を両立させた、自分だけのストラトキャスターを目指しました。
完成したギターは、見た目も音もほぼイメージどおりです。
フェンダーのシングルコイルでは少し物足りないと感じる細さと、レスポールタイプのハムバッカーでは少し太すぎると感じる部分。
そのちょうど中間を狙ったような、自分にとって理想的なサウンドキャラクターになりました。
もうかれこれ50年近く、趣味としてギターを続けてきました。
自分だけのストラトキャスターが完成した今は、大きな達成感と満足感でいっぱいです。
とはいえ、さらに何本もギターを自作したいという気持ちはありません。
この2本の自作ギターの良いところも気になるところも含めて、個性として受け入れながら調整を重ね、これからも楽しんでいきたいと思っています。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
著者：Toshi MUSIC
