南の島への誘い── 1984年、サモアへの旅日記（中編）

はじめに

南太平洋に浮かぶサモア

青い海、風に揺れる椰子の木、
そして眩しい白い砂浜。
日本から遠く離れたこの島を、私が初めて訪れたのは1984年のことでした。

当時、私にとって南の島は単なるリゾート地ではありませんでした。
そこには日本とはまったく異なる文化があり、
豊かな歴史があり、そして何より、
この地に生きた人々の重厚な物語があったのです。

今回の旅で私が特に心惹かれていたのは、一人の女性と、首都アピアにある一軒のホテルでした。

南太平洋サモアの「ホテルの女王」と呼ばれたアギー・グレイ（Aggie Grey）
名作ミュージカル・映画『南太平洋』に登場する重要なキャラクター、「ブラッディ・メアリー（Bloody Mary）」のモデルになった人物として広く知られています。 

この伝説的なホテルを訪ねることこそが、
私のナウルに次ぐサモア旅行の大きな目的でした。

当時の旅日記より

グアム・ナウル経由の最短距離で、西サモアの首都アピアへ入った。
世界最小の国、最小のナウル航空でーーー

英国スコットランド生まれの作家ロバート・スティーブンソンが初めて帆船でアピアへきたのは1890年である。

小説「宝島」「ジキル博士とハイド氏」を書いた彼は、サモア人に対して深い愛情と同情を寄せ、島の人々から「トゥシタラ」（物語の語り手）と呼ばれた。

私は、彼の名前のついた「トゥシタラ・ホテル」に泊まり、深い感動を覚えるとともに、幼い頃に読んだ「宝島」を思い出した。

10月のなかば、雨期を過ぎたと思える南の首都アピア――　「ナウル、サモア諸島の旅より」

ポリネシアの伝統と近代史の交差点

サモアには古くからポリネシアの人々が暮らし、家族や村、そして首長を中心とした社会構造を築いてきました。
「ファア・サモア（Fa'a Samoa＝サモアの道）」と呼ばれるその独自の文化と生活様式は、今も人々の暮らしに深く根付いています。

しかし19世紀に入ると、欧米列強の波がこの平穏な島にも押し寄せます。
イギリス、ドイツ、アメリカが競うように進出し、1899年には島が東西に分割、
西側はドイツの統治下に置かれ、東側はアメリカの領域となりました。

現在の「サモア独立国」と「米領サモア」の隔たりは、この時代に作られたものです。

その後、第一次世界大戦を経て西サモアはニュージーランドの統治下に入り、長い道のりを経て1962年に念願の独立を果たしました。

私が訪れた1984年は、まだ独立から22年しか経っていない時期でした。そんな波乱の歴史を歩んできた島で、私は何を見つけようとしていたのでしょうか。

アピアに眠る「もう一人の旅人」

アピアには、この南の島を愛し、最後にその土となった世界的な文豪がいました。
『宝島』や『ジキル博士とハイド氏』で知られるスコットランドの作家、ロバート・ルイス・スティーブンソンです。

病弱だった彼は静養のために南太平洋を渡り、
晩年をサモアで過ごしました。1890年、アピア近郊のヴァエア山の麓に邸宅を構え、現地の人々から「トゥシタラ（語り部）」と敬愛されながら執筆を続けました。

そして1894年、44歳の若さでこの地に生涯を閉じたのです。遺体はサモアの人々の手によってヴァエア山の山頂へ運ばれ、今もアピアの街を見下ろすように眠っています。

旧邸「ロバート・ルイス・スティーブンソン博物館」には、スティーヴンソンの肖像や当時の資料が飾られ、彼がこの地で過ごした歳月を静かに物語っていました。

なぜ世界的な作家が、故郷から遠く離れたこの島を終焉の地として選んだのでしょうか。
サモアには、表現者をそこまで惹きつける何かがあったに違いありません。

一人の女性から始まったホテル

私には、もう一つ訪ねるべき「サモアの物語」があったことは、前篇でも書き記した通りです。

「アギー・グレイ」

アギー・グレイという一人の女性が1933年にアピアで開業したホテル、アギーグレイスホテル。
当時のサモアにおいて、人々が集い、食事をし、
言葉を交わす場所を作ることは、ビジネス以上の意味を持っていました。

第二次世界大戦が始まると、
太平洋の拠点となったアピアに多くの米軍関係者が集まるようになります。
アギー・グレイのホテルは、兵士、船員、外交官、そして旅行者たちが交差する時代のサロンとなりました。戦後はその評判が世界へと広がり、映画関係者や著名人も続々と訪れるようになります。

そこは宿泊施設としての場ではなく、サモアを訪れた世界中の人々の時間が交差する特別な場所となっていったのです。

ホテルには人の記憶が残る

私は昔から、歳月を重ねた古いホテルに不思議な魅力を感じます。 新しく機能的なホテルも快適ですが、長い年月を経た空間には、新しい場所にはない目に見えない「何か」が残っている気がするのです。

そこを訪れた人々の歓声、
静かな溜息、語り合われた言葉、
そして二度と戻らなかった誰かの面影。

幾多の人間が残していった記憶が、柱や壁に静かに染み込んでいるように思えます。

だからこそ、私はアギー・グレイと、そのホテルに惹かれました。部屋に泊まることはもとより、
一軒のホテルというフィルターを通して、そこに集まった人々の記憶と、サモアという島の歩んできた歴史を肌で感じてみたかった、その思いです。

アギー・グレイの風の中で

1984年、ついに私はアピアの地に立ちました。
目の前には、かつて本や写真で思い描いていた南太平洋の情景が広がっていました。

そしてホテルのロビー・フロア、そこには南の島特有の風が静かに吹き抜け、その風の中に、アギー・グレイ、ご本人が椅子に腰掛け、パンダナスの団扇片手に微笑みを浮かべて佇んでいたのです。

まるで夢の中の出来事のような、忘れられない出会いでした。

それから4年後、惜しまれながら91歳の生涯を閉じたアギー・グレイ。

けれど、あの日、ロビーで私に向けてくれたあの微笑みは、今も鮮やかに心に残っています。

部屋の前には、
いつも新鮮なバナナが吊り下げられていました。
「お腹が空いたら、どうぞ召し上がれ」
そんな声が聞こえてくるような、さりげない心遣いです。

これまで、数多くのホテルに宿泊してきました。
しかし、こんなにも自然体で、押しつけがましさのないホスピタリティに出会ったのは、初めてでした。

豪華なサービスではない。
けれど、旅人のことを思う気持ちが、そっと伝わってくる。私にとって、忘れられない唯一無二のホスピタリティです。

木造の温もりが残る建物、足を踏み入れると、
ゆっくりと回るシーリングファンと、やわらかな潮風が心地よく頬を撫でました。

私が見つめていたのは建築そのものだけではありません。アギーという一人の女性が築いた空間であり、そこに集った名もなき旅人たちが残していった、重厚な時間の積み重ねでした。

ふと見上げれば、ヴァエア山の緑の背後にスティーブンソンが眠っています。

サモアは、青い海と椰子の木があるだけの美しき南の島ではありません。
ポリネシアの古き伝統があり、列強に翻弄された歴史があり、独立を勝ち取った人々の歩みがあります。そして、その歴史の傍らに、旅人を温かく迎え続けてきた一軒のホテルがあるのです。

1984年のあの旅は、私にとって人生の大きな節目となりました。
ここで過ごした濃密な時間と、南太平洋の風の匂いは、その後の私の心に深く刻み込まれていったのです。

そして、あのホテルに強く惹かれたことが、やがて自らがホテルの仕事に就くきっかけともなりました。

振り返れば、それもまた、アギー・グレイとの出会いが背中を押してくれた、からなのかもしれません。人との出会いが、その後の人生を思いがけない方向へ導いていく。

ご縁とは、本当に不思議なものです。

それからさらに時は流れます。
仕事に追われ、日々を重ねる中で、あの南の島の記憶は静かに心の奥底へと仕舞い込まれていきました。

しかし、ふとした瞬間に蘇る潮風の香りが、いつも私に問いかけていました。

「あのホテルは今、どうなっているだろうか」

……そして、2019年9月
実に35年という長い年月を経て、私は再びサモアの地を踏むことになります。

かつての初訪とは異なる、往路はシドニー＆フィジー経由、復路はオークランドルートを辿り、あらためて人生の成熟を迎えた妻と二人で向かう、愛おしき再訪の旅。

35年ぶりのアギー・グレイスホテルは、どんな姿で私たちを迎えてくれるのでしょうか。

・・・・後編へ続く　（随筆随想）