KJourney | シリア潜入レポート＠シリア　アレッポ〜ハマー〜パルミラ〜ダマスカス　🇸🇾

ガチ・アラブ

トルコとの国境を越えシリアへ。初めてのガチ・アラブ、ハード・イスラム（トルコやマレーシアはソフト・イスラム）だ。戦争やテロ、女性への抑圧、禁欲、イスラム原理主義、中東の笛、、とその多くが極端な一面やステレオタイプだと分かっていながらも、恐ろしいイメージが強く、俺も多少の緊張感を持って入った。

信用できないの法則

まずは国境からすぐのアレッポへ。バスを降りてすぐ、1人のおじさんが近寄ってきた。
「ホテルはあるのか？」「腹は減ってないか？」
いつものパターンだ。バスを降りてすぐに話しかけてくる奴は信用できないの法則。まだ物価の感覚がないうちにホテルや旅行代理店やレストランに連れて行かれぼったくろうとする。インドだと有り金全部持っていかれる勢いでやられる。だが右も左も分からない状態だったので、とりあえず宿の値段だけでも聞こうと思い付いていく。着いたのは”Spring Flower Hotel”という人気の安宿で、言われた値段も情報ノート通り。いつの間にかそのおじさんはもういない。あれ？おしまい？ただの親切？？

ウェルカム・トゥ・シリア

アレッポの街を散策。シリア第2の都市だと言うのに、拍子抜けするほどのんびりしている。道ですれ違う人はほぼ全員俺の顔をジロジロ見る。そのうち3人に1人は笑顔でハローと言ってくる。子どもの集団が寄ってきた。リーダーっぽい男の子が話しかけてくる。
（リーダー）「ハロー」
（俺）「ハロー」
（リーダー）「ウエアアーユーフロム？」
（俺）「ジャパン」
（全員）「おおおお！！！」
（リーダー）「ウェルカム・トゥ・シリア！」
実にかわいい。この「ウェルカム・トゥ・シリア！」というのは、この後シリアで何度となく耳にすることになる。

ガイド・リレー

シリアでは英語を話す人が少ないばかりか、アルファベットの表記すらほぼない。バスターミナルでもそうで、行き先も番号も全てアラビア語で、さっぱり分からない。
アレッポのバスターミナルできょろきょろしていると、「どうしたどうした？」と数人のおじさんたちが寄ってきた。俺が「ハマー（次の目的地）」と言うと、1人のおじさんが俺の手を引いてバス会社の事務所に連れていく。そこでおじさんが何かを言うと、今後はバス会社の人が俺の手を引いてバスまで連れていく。その人はバスの中に向かって「＊■△◎ハマー𐬽×＃！」と叫び、そのままバスに乗せられる。2時間後、他の乗客たちが俺に降りろというジェスチャーをする。降りるとそこはハマーだった。

公園にて

ハマーは小さな田舎町だ。アレッポ以上の割合で人が寄ってくる。公園でアラビックコーヒーを飲んでいると、どんどん人が集まってきた。「ヤーバーン？」「イエス」「ウェルカム・トゥ・シリア！」「サンキュー」「◎＊▲W▼＃○・・・」「ノー・アラビック、ソーリー」「＃■×＊◎・・・」「いやだから分かんないっつーの」こっちももう日本語だ。でもお構いなく「□＊＃＃▼◎×〜☆、あっはっは！」群がっている人たちも「あっはっは！」俺も笑うしかない。

道にて

ハマー名物の水車を見に行こうとしたら、男の子2人が先導してくれた。途中から子供たちが増えていき、ちょっとした集団になった。バスが横を通り過ぎる時、窓側に座っていた人が窓から顔を出して「ジャパーン！」と叫んで大きく手を振った。俺も笑って手を振り返す。子どもたちも飛び跳ねながら手を振る。

バス事情1

シリアでは庶民の足として、”セルビス”と言う乗り合いバスがある。ハイエースなどの白いワゴンで、ルートは決まっているがバス停はなく、道端で手を上げて止めて乗る。
車の上に行き先だかルートだかが表示されているが、もちろんアラビア語。外国人旅行者にとってハードルは高いが、慣れてくれば意外と簡単だ。というか周りの人がなんとかしてくれる。とりあえず全てのセルビスを止め、行きたい先を告げると、違う場合は走り去るし当たりの場合は乗れと言われる。降りるときも誰かが教えてくれる。
料金の支払いシステムもアラブ式だ。降りる場所が近づいてくると、前の人の肩をちょんちょんと叩いてお金を渡す。その人はまた前の人をちょんちょんして渡す。そのリレーが続き、一番前の収集係（たまたま助手席の後ろに座った人）が運賃を納め、お釣りがある時は逆リレーで返ってくる。ちょうどのお釣りがない時は他の乗客が崩してなんとかする。

バス事情2

席の譲り合いもよく見るとシステム化されている。まず満席になるまでは皆普通に座っている。そこにお年寄りや女性が乗ってくると、一番若そうな男がすっと席を空け、運転席と助手席の間の狭いスペースに座る。また女性が乗ってくると次に若そうな男が席を空け、最初の男がステップの所に立ち、2番目の男が空いたスペースに座る。次は、最初の男は通路に移動し（天井が低いので背を屈めて立つことになる）、2番目がステップに立ち、3番目は前のスペースに座る。そうして順繰りに巡っていく。
若い男が全て立つと、次はおじさんの番だ。おじさんが2人同時に席を空けようとして、「いいよ俺が立つから」「いやいやお前は座ってろよ」みたいなやり取りが始まり、「じゃあ一緒に座ろうか」てな感じで1つの席に2人で座ったり、1人の膝の上にもう1人が座ったりする。
混んでくると多くの人が横や縦に重なって座るのだが、男性と女性が重なりそうになると、女性を他の女性が座っている席に移し、男性同士が重なる。さらに混む場合やデモグラ構成によっては女性同士で重なる。
基本的に優先順位は、女性→年配→外国人となっているようで、俺もよく席を譲ってもらった。

恋愛事情

イスラム教では、男は4人まで奥さんを持つことが許されている。法律でそれを規定している国は今ではもうないとは思うが、宗教的文化的にはOKだからか、とにかくムスリムの男はそれを理由に女を口説く。
パルミラでアキコといる時に、よくおじさんから声を掛けられた。まずは俺達の関係を聞いてくる。「友達だ」と答えるとその瞬間から俺には目もくれずに口説きに入る。「恋人だ」と答えると、俺がいないときにこっそり口説く。「夫婦だ」と答えた時は流石に大人しく引き下がる。
そしてその口説きは、真剣に、真剣に、求婚するのだ！もちろん全てがそうではないし、特に若い男だと「俺をシリアの彼氏にしてくれ」というパターンもあるが、多くのおじさんやおじいさんは結婚を迫る。
「俺にはワイフがいるんだが、2番目のワイフになってくれないか？」「NO」「大切にするから、絶対幸せにするよ」「NO」「俺はラクダをたくさん持ってるぞ、家だってある」「NOOO！」「なぜだ？ラクダも家もあるのに何の不満があるんだ？」と、こんなことを大真面目に言う。
「恋人だ」と答えた時に、交渉を持ちかけられたことがあった。「お前の彼女をラクダ20頭で俺に譲らないか？」「イヤだよ」「50頭でどうだ？」「（ちょっと考えて）んー、やっぱりダメだよ」「えーい、100頭でどうだ！」「OK！！」と俺が言った時、アキコは大いに慌てたｗｗ

性の事情

イスラム教では性が厳しく抑制されている。女性が全身を黒い布で覆い、顔までも隠すのは、身体を他の男にさらさないようにするためだ。そんな中に露出の多い外国人の女性がいると、男達にジロジロ見られる。胸やおしりだけでなく、顔、うなじや腕などの露出した肌、髪の毛までもが彼らの性の対象になってしまう。彼らの見方はジロジロなんてもんじゃない。全神経を集中させて見る。透視できるんじゃないか？と思わせるくらいの眼力で凝視する。
だが流石に彼らもカップルの女性に対してはそこまであからさまに見ることはできない。白人の女の子とバスの1番後ろに座り、2人して眠っていたことがあった。ふと俺が目を開けると、男達がさっと前を向いたような気がした。また目を閉じてしばらくしてから開けると、やはり同じような気配。今度は薄目を開けて眠ったふりをしていると、次第に男達が後ろを向き、隣の女の子の寝顔をまじまじと見つめている。しかもほぼ全員がだ。そして俺がまた目を開けると、いっせいに彼らは前を向いた。

いざ、ダマスカスへ！

映画『アラビアのロレンス』で、ロレンス率いるベドウィン混合アラブ軍が「いざ、ダマスカスへ！」と熱狂するシーン。あれ以来、ダマスカスは俺にとって憧れの地だった。だが俺を待っていたのは、バクテリア性の下痢だった。パルミラの結婚式で新郎に注いでもらった”聖なる水”が怪しい。。
街そのものが世界遺産でもある古代都市ダマスカスの街並み、世界最古のモスクでありイスラム教の4大聖地の1つのウマイヤ・モスク、世界最大とも言われるハミディーヤ・スーク（市場）など行きたいところはたくさんあったのだが、トイレ事情も分からないため、しばらくは宿から遠くへ離れられなかった。
近所の食堂でモロヘイヤのスープを飲み、シーシャ屋でおじいさんたちとシーシャを吸ったり、道端で声を掛けてくる人とおしゃべりしたり家に招待されてシャイやご飯をご馳走になり、宿で旅行者とグダグダする日々となった。

2003年夏

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