アーガイル柄はなぜ、100年経っても売り場に残っているのか？― 靴下の柄に、数百年の歴史が詰まっている話 ―

こんにちは！
靴下工房Toréを運営しているアクルです。

これまで大手アパレルOEMの現場で、中国工場と一緒に数百万足の靴下を作ってきました。

このnoteでは、その経験をもとに、普段あまり意識されない靴下の仕組みをできるだけ分かりやすく書いています。

靴下はとても地味な存在ですが、実は身体・工業・文化が交差する、なかなか奥の深い世界です。

今日はだれもが一度は見たことのある、有名な柄の話です。

靴下売り場を歩くと、必ずある柄があります。

ダイヤモンドが連なって、斜めに細い線が走っているやつ。
そうです、アーガイル柄です。

シンプルな無地が増えている今でも、アーガイルは必ずどこかにあります。
ユニクロでも無印でも必ず扱ってます。

安くても、少し値の張る靴下でも、流行に左右される柄でもないのに、ずっとそこにあります。
最近はちょっと流行ってますけどね。

なぜ、この柄はこんなに長く残っているのでしょう。

作る側にいると、けっこうな死活問題です。

柄を企画するとき、何を選び、何を外すかという判断を何度もしてきたからです。

今日は、アーガイルという柄が持つ歴史と、なぜそれが生き残り続けるのかを、少し掘り下げてみたいと思います！

タータンの記憶から生まれた柄

アーガイル柄の起源は、スコットランドです。

スコットランド西部には、アーガイル、あるいはアーガイルシャーと呼ばれる地域があります。

その地と深く結びついたキャンベル家という氏族が、独自のタータンを持っていました。
独自のタータン(笑)
ほしいですね、そういうの。
我が家の柄、みたいな。

タータンとは、縦横の糸の色を変えながら格子状に織り上げた布のことです。

スコットランドでは氏族ごとに固有のタータンが存在し、それがアイデンティティの象徴でした。
これすごいですよね。日本だとなに…家紋？

アーガイル柄は、このキャンベル家のタータンを源流の一つとするとされています。

タータンをそのまま45度回転させた柄？
というより、タータン的な格子の柄を、ひし形と斜線で再構成した柄と見るほうが正確でしょうか。

縦横の格子が、ひし形の連続として見え、そこに細い斜線が交差する。
その構造が、私たちの知っているアーガイル柄です。

日本では「そろばん柄」とも呼ばれたことがあったそうです、あんまり聞きませんが。
ダイヤモンドがそろばんの珠に見えたのでしょう。なかなかうまい例えだと思います。

ただ、この段階ではアーガイルはあくまで「スコットランドの一地域の文化」でした。

それが世界に出ていくには、もう少し時間が必要でした。

プリンス・オブ・ウェールズが、スタイルを変えた

転換点の一つは、1920年代です。

当時のプリンス・オブ・ウェールズ——のちのエドワード8世、退位後のウィンザー公——は、20世紀前半を代表するファッションリーダーでした。

彼はゴルフやカントリースポーツの装いで、ニッカーボッカーズやプラスフォーズに柄物のロングソックスを合わせたそうです。

芸能人やインフルエンサーがファッションをリードするのはいつの時代も変わりませんね。

こうした装いが英国紳士のスポーツスタイルとして広まり、アーガイル柄のイメージを強くしました。

つまりアーガイルは、地域の文化的な柄から、ゴルフ、余暇、上品なスポーツウェアというイメージに変わっていきました。

「スコットランドの田舎」から「紳士のスポーツの装い」へ。

アメリカへ渡り、学生服になった

もう一つの転換点は、大西洋を渡った先に。
そうです、アメリカです。

戦後のアメリカでは、ブルックス・ブラザーズなどのトラッド系ブランドを通じて、アーガイルソックスはアイビー／プレッピーの文脈に深く入り込んでいきました。

アイビーリーグの学生たちがこれを履き、「トラッドスタイル」の定番として定着していきます。

スコットランドの地域の柄が、英国のスポーツスタイルを経て、アメリカの学生文化へ。

この積み重ねが、アーガイルという柄に独特の重みを与えています。

いいものはいい、ということでしょうか。

ファッションはリバイバルを繰り返して洗練されていきます。
今もY2Kとか、はたまたプレッピーとか、また戻ってきてますよね、

単に「古い柄だから残っている」のではなく、それぞれの時代に新しい文脈を得ながら生き続けた、ということです。

なぜ、今も残るのか？

ここからが、靴下を作る側として考えてきたことです。

アーガイルが生き残る理由は、歴史だけではありません。
柄そのものに、残り続ける構造があります。

一つは、整然とした反復です。

アーガイルは数学的に整った形の繰り返しです。
ランダムではなく、規則性があります。

この種の柄は、時代や流行に関係なく「落ち着いた印象」を与えます。

パンクとかヒップホップとか、混乱した視覚刺激を好む時代もあれば、整理された形を好む時代もあります。

整然とした柄は、色を抑えれば、比較的落ち着いた印象に着地しやすいので、クラシカルな雰囲気を出しやすいです。

今まさにクラシックトレンドが来てるのもなんか分かる気がしますね。

もう一つは、色の自由度です。

アーガイルはよくできた柄で、2色でも成立するし、4色使っても崩れません。

地味にもなれるし、少し遊び気分にもなれる。
柄の「ルール」が決まっているから、色で調整できる幅が大きい。
これは靴下という、サイズの小さいアイテムには特に重要です。

そして、足元に置かれるという位置も関係しています。

顔から遠い場所にある柄は、派手であっても「うるさすぎる」とはなりにくい。

靴下の柄は、知っている人だけが気づきます。
その控えめさと、それでも確かに存在するという組み合わせが、アーガイルとよく合います。

インナーベストなんかも同じ考え方ですね。裏地とか。

靴下屋として、思うこと

Toréでは、柄より設計を優先する靴下を作っています。
基本的に無地ばっかりです。

履き口のゴム、かかとの補強、つま先の縫製。
目に見えない部分に時間をかける。
それが「毎日履ける靴下」というコンセプトです。。

ただ、アーガイルのことを調べながら考えるのは、柄にも設計と同じような話があるということです。

なぜその形になったのか。
何のために、その構造を選んだのか。
長く残るものには、たいてい答えがある。

やっぱり、学ぶことから始まると思うんです。

数百年前のスコットランドの地域の柄が、今も売り場の棚にあるというのは、なんというか夢がありますよねえ。
想像もしなかっただろうな。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

靴下は毎日履くものなのに、意外と仕組みを知られていない道具でもあります。

靴下工房Toréでは「派手ではないけれど毎日履ける靴下」をテーマに、そんな設計をこれからも続けていきます。

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