Warmothの学び２

最近文章のモチベが上がらないので、随分前に書いた下書きを修正しながらなので乱筆です。

極端な構造から想像できる、パーツごとの気付きを。

何かの参考になれば幸いです（人柱）

ネック

※とんでもなく重い、鉄の補強入り柾目メイプル　

ネックが重く硬くなると倍音が減ります。前回の佐久間さんのベース、何が一番先に耳をひいたか、というと「オクターバーのノリが異常によかった」ことです。とくに４弦のAから下でもハッキリと音程が聞こえたので、よっぽどすごいオクターバー使ってるんだろうなと思って後で聞いたら、ふつうのBOSSでした。

倍音が減るとオクターバーのかかりがよくなります。ぼくのWarmothのベースも倍音少なめ、オクターバーのかかりがいいです。ストレートな安定した出音と言えばそう。機械も認める倍音の少なさ。

ただあまりに基音のみでスンとしてつまらなかったので、ネックの裏をめちゃくちゃ削って意図的に強度を下げました。グリップが完全に変わるくらいまで削って、すこしネック自体が自由に振動するようになったかな？という程度ですが、多少ブヨンとしたところを感じるオープンな鳴りになったと思います。ただ重さだけはいかんともしようがない。効かないロッドが2本余計に入っているような状態なわけです。それに同じスケール、同じゲージの弦の振動を入力したら、そりゃ音は違ってきます。

フェンダー型のエレキベース（１７フレット付近でジョイントするボルトオン構造）では、ボディが鳴るというよりネックが振動して倍音を出している要素が強そうです。
まあよく考えたら当たり前で、薄く細いネックに８０キロぐらいの弦の張力がかかって、それをトラスロッドで逆に引っ張ってバランスとってるなんて、ネックも弦ぐらい振動しててもおかしくない構造ですよね。
アタックの時もバネみたいに沈んで戻って、を繰り返して・・・
（なんか腹筋鍛える薄いバー？みたいなやつを思い出してしまった）
それをいろんなポジションを押さえながらブンブン鳴らすなんて、物理的に見たら不確定要素が多すぎる。

でもその不確定要素そのものが、複雑な倍音を生み出して、ここ７０年間くらいの音楽の土台（ベース）を形作ってきたということなんでしょうね。

ちなみにどっかで書いたかもだけど、新品の弦を張っても1ステージで音色が変わってしまうので弦替えるのが面倒で、最近ではずっとサブです。張りたての倍音がすぐ落ち着いてしまうと言えばそう。今年から使ってるフリーダムは本番2〜3ステージでもまだビンビンさを感じるけど、ワーモス号は1ステージ終わるともうペコってしてくる。そのまま使い続けてベコベコにして使えばいいのかもだけど、そういうコンテクストで5弦が必要な場面が全然ないので、そういう時は4弦プレベをよく使います。

※デッドポイントがない
どこのポジションでも音が均一に伸びるので１弦のロングトーンとかも気にせず鳴らせます。だいたいフェンダーの形のベースは１弦の５、６、７フレットあたりがデッドポイントになって音が伸びないんですが、この楽器に関してはそういうことがないです。
これはワーモスのYouTubeでも実験してて、面白かった！ネック以外全く同じ個体で実験してくれてるからわかりやすい。
（ネック削って強度下げたら少しだけデッドポイントは出てきました。）

※ちょっと音が細く感じる
とくに１弦で顕著なんだけど、他のベースと比べて１弦の音量は大きいのにちょっと音が細く感じます。

手持ちの４弦ジャズべの１弦はアタックの瞬間にネックがしなって、ふくよかにいろんなところが振動して、それが基音の周りにまとわりついて倍音感みたいなのを出してるんだが、比べるとそういうのが弱い。

おそらく「１弦の振動ではこのネックは鳴らせてない」ということですね。ネックの鳴りに持っていかれないから、音量はデカいけど、弦が鳴ってるだけ、という状態てことか。

倍音て基音の周りにまとわりついたケバ立ちみたいなイメージなんですが、ケバ立ちが多すぎるとどんなに音量上げても埋もれる傾向にあると思います。「情緒」と最近は呼んでいます。逆にWarmothはちょっと音細いけどローミッドあたり（基音のところ）が常に安定して抜けます。

※ミュートの時に音がすぐ切れる
僕はシンベに持ち帰る時に左手でネックを掴んでミュートするんですが、他のベースと比べて明らかに音のキレが良いです。要するにネックに伝わった振動が減衰する「余韻」があまりないんですよね。ネックが鳴らないから。

むかしFUJIGENで「タイムレスティンバー」のネックのベースをオーダーしたんですが、ネックがしなる感じがすごくよかったです。結構デッド出たけど。太めのネックと厚いヘッドから少しずつ削ってみたりしたかったなあ。どこまでしならせるかって、木材の質とかも違うわけだから究極的に言えば「角材からすこしずつ演奏しながらネックを削りだす」くらいのことをしないと完全にコントロールはできないでしょうね。ギターだけどデジマート実験室でやってましたね。あれベースでもやってみたい。

柔らかい、しなやか、軽い　vs 硬い、重い

毛羽立ち多い　　vs         ストレート
倍音多い、リッチ　vs      そっけない感じ
余韻おおめ　　　vs     余韻がない
ネックが鳴る　　vs      ネックが鳴らない　
デッドが出る　　vs      デッドが出ない
バネを感じる　　　vs      バネを感じない

むりやり相反の図式に表すとこういうことでしょう。ただ、ネックは木材なので「柔らかいけど重い」とか、「硬いけど軽い」とかいろんな種類がある。それこそ同じハードメイプルでも絶対違いがある。しなり方もそれこそ１００本ネックがあったら１００通りでしょうね。同じ樹種なら絶妙な差だと思うけど。
ただこのベースに関してはスチールというとんでもない比重の材料をネックに仕込んでしまったおかげで、だいぶ極端な傾向がつかみやすかったのかもしれません。
柾目も影響しているとは思います。柾目のネックのベース弾いた時に、バネが効いてなくて指にくる感触が硬いな、と思ったことがあるので、傾向としては右サイドに分類されるんでしょうか。単体だとつまらないけどアンサンブルに入ると急に存在感が出てくるとか、遠鳴りするとかの都市伝説は、この辺が関わってくるんでしょう。このベースのスチール芯を抜いたことがない（不可能）のでそれはわかりません。抜いてみてえ！！！！

楽器を選ぶときは「どれだけネックにバネがあるのかなー」とピッキングの感触含めネックと会話してみるのも大事かもしれません。
どれだけ柔らかいのか、柔らかいとロッドいくら回してもいつかロッドの周りの木が潰れて、張力に耐えきれず、ロッドのネジ回しきっても順反りのままになってしまったりすることも考えられるし。
あと爆音の中でゴリゴリとヘヴィメタル演奏したいのに、倍音が豊かなネック鳴りの楽器だと音が溶けて何も聞こえないかもだし、
リアPUでジャコみたいな弾き方多用するのにカチカチネックだと倍音足りなくてそっけないなーとか
気温とか湿度で状態が変わりやすいネックもあるし。
そんなこと買う時にはそんな先のことまでわかんないよ！となってしまいますが、こと３４インチのフェンダー型エレキベースに関しては「ロッドそんなに回してテンションかけてなくてもちゃんとストレートが出ているネック」の方があとあと長持ちする気はしますがね。それが音として好きかは別として。

一応中古の楽器を買うときはロッドどのくらい回されてるのか、六角レンチ借りて調べます。何本も触ってるとだいたい「ロッドが固いなー、回してもぜんぜん順反りとれないから木材柔らかいのかなー、はたまたロッドの仕込みがそういうもんなのかなー」とかだいたいアタリがついてくるもんで、どうしても許容範囲外のものは選べませんよね。
少なくともその場で逆反りまで持っていけないと僕は選びません。

ちなみにもう時効だと思うけど、昔某所で、どうやっても順反りがなおらないフニャフニャネックの楽器のロッドを、試しに限界まで締めたらどうなるか実験したことがあります。パキンて言って手元のナット側のネジ山のとこでロッドがねじ切れました。手元か、アンカーに溶接してある逆側のエンドかどちらかが逝くということでしょうね。

ロッドの構造

ワーモスの５弦ネックはトラスロッドもちょっとクセがあります。普通のオーソドクスなフェンダータイプだと、ネックの中に円弧状の穴が掘ってあって、そこに曲げたロッドが入ってる、そして木材で蓋をして、指板を貼ってある、という構造なんですがワーモスのは、ストレートな溝に２本のロッドが差し込んであって指板で直接蓋をしてあるという構造です。要するにロッド自体の構造が違うので、効き方もだいぶ違います。この構造のメリットはロッドの端部に大きな力がかからないということらしいんですが、そのためにかなり色々犠牲にしている感じは否めず。

まずネックのど真ん中にスキマがあるというのは精神的に微妙。
そして指板の強度だけでロッドの力を受け止めている。これはちょっと本当に良くない気はします。事実ロッド回していくと真ん中だけ効いてくる感じがします。
フェンダー型ロッドだとネック全体がゆっくり弓なりに反ってくるのに、このネックは真ん中だけがボヨンと持ち上がってくる感じ。
これはちょっと変です。そもそも予測できない効き方をする時点で微妙に信頼度が下がるので、これはマイナスポイントでした。
それでもメリットの方が上回ってたので使い続けてはいるんですが、このネックの構造のせいでどうしても２本目を作る気になれないというのが正直な気持ちです。
この構造を採用しているネックって外から見てもあまりわからないんですが、（マーチンのアコギとかはこの構造だそう）そんなに多くはないと思うのであまり気にしなくてもいいですが、万が一ワーモスでベース作りたいという猛者がいたら、指板は絶対硬めの木材にしたほうがいいです。
ここで得た学びは、やっぱり昔ながらの構造のネックで、ロッドがちゃんと効く方が自分は好き

ペグの重さ
４弦ベースのペグを半分くらいの重さのものに変えた時に、音が激変したのですが、（倍音多く、軽い音になった）このベースではGB707からGB350 RESO LITE（半分くらいの重さ）に変えても実際そこまでの変化は感じませんでした。

要するにネックのキャラクターが極端だと、その先の質量の変化はそれほど影響しないんでしょうね。ただ鉄の補強など入ってない普通のネックに関してはペグの重さは相当影響します。抜けが悪いとか、音が軽いとか感じた時にペグを重いものに変えるとズンズンきます。

ブリッジ

そもそもこの楽器を組む時のコンセプトが、
「めちゃめちゃ硬いネックの無機質な振動を軽いボディとしょぼいハードウェアで暖かく受け止める」というものだったので、さいしょから重いブリッジは選択肢には入ってなかったですが、５弦が下がっているブリッジの方が優先度は高かったので薄いプレスのブリッジがついています。
ブリッジサドルってオクターブ調整のためにあるんでしょ？って話なんですが、サドルからテールピース（弦止め部）間の距離、サドルにどれだけ圧力がかかっているかでかなり音が変わるので、ここは別の機会に。

塗装
ボディは水性ミルクペイントで適当に着色して、水性ニスをかるく塗ってあるだけです。外置きの汚いベンチみたいにしたかったので。
ネックは車用のクリアラッカーです。ホームセンターのラッカーよりは硬くて良いです。
塗装には特に興味はないんですよね。

※余談
いつもお世話になってるたりきこうぼうさんですが、最初にお願いしたのがワーモス号のフレット打ち替えでした。そしたら22本中3本のフレットが、なんとステンレスだったとのこと！！（ニッケルでオーダーしたのにステンレスフレットが混ざってた）
どうりで特定のポジションだけすり合わせがうまくいかなかったわけで。まさかそんなことがあるとは思わなかったので、なんというか絶句しました。もちろん新しいフレットでバッチリ仕上げてもらいましたし、そもそもフレットを抜く作業の中でそれに気がつく繊細な感覚を持っているということで、とても信頼できるリペアマンさんだなと思いました。とはいえビックリした。ザックリしてるなワーモス。。。

総じていろんな経験を総合した集大成を作るつもりが、さらに学ばされ続けた、ということになるでしょう。
Warmothとともに歩んできたこの５年間、さいたまスーパーアリーナで４万人の前で自作の（完全ではないにせよ）楽器を演奏するミュージシャンなんかそうそういないと思いますが、自分の存在価値はそういうところにもあるのかなと思います。なので自分の経験は聞きたい人にはどんどん伝えていきたいです。（人柱）