バーゼル美術館の衝撃の絵画『墓の中の死せるキリスト』に鳥肌が止まらない

【スイス旅行記】バーゼルでホルバインの『墓の中の死せるキリスト』に衝撃を受けるドストエフスキー～『白痴』にも大きな影響を与えた名画とは

前回、前々回の記事ではドストエフスキー夫妻が過ごした地獄のバーデン・バーデンをご紹介した。

今回の記事ではそんな二人が次に訪れたスイス・バーゼルの街をご紹介していく。

私がこの地を訪れたのは何と言ってもあの『墓の中の死せるキリスト』を観るためである。

いきなり『墓の中の死せるキリスト』と言われてもポカンかもしれないが、この絵画こそドストエフスキーの名作『白痴』に強烈な影響を与えた作品として知られている。となれば私もぜひその名画を見てみたい。というわけで私はバーデン・バーデンからドストエフスキーを追ってここまでやって来たのである。

バーデン・バーデンからバーゼルへは高速鉄道でおよそ１時間半ほどで到着する。

さすがスイスの都市。駅舎の段階で明らかに近代的で洗練された空気を感じる。

バーゼル中心部までやって来た。明らかにオシャレ。それもかっちりとしたオシャレ感。パリやドレスデンともまた違う。スイス的な固さというものを感じてしまい、気後れしてしまった。

さて、こちらがドストエフスキーが衝撃を受けたホルバイン作『墓の中の死せるキリスト』が展示されているバーゼル美術館だ。（※ホルバインには同名の父がおり、彼と区別するためにホルバイン（子）と表記されることがある）

では、その衝撃的な絵を私たちも見ていくことにしよう。

バーゼル美術館はとても現代的な建物。入場してすぐ正面に階段があり、そこから各階ごとにジャンルが分けられている。私は『死せるキリスト』目指して一目散に進んでいった。さあ、あの絵はどこにあるのだろうか・・・

しばらく歩いていると入り口の隙間からさっと視界に入ってきた！これだ！この瞬間のぞわっとした寒気と鳥肌を私は今でもはっきりと覚えている。

これがホルバインの『死せるキリスト』か・・・！たしかにこれは・・・！

私はこの絵を見て完全に思考が停止してしまった。何か有無を言わせぬ迫力がこの絵にはある・・・ドストエフスキーが固まってしまったのもよくわかる。入り口で感じた鳥肌がまだ収まらない。この鳥肌の持続力に驚く。私はまだ驚き続けているということか。

そしてこの絵そのものにも驚いたのだがこの絵のちょうど向かい側の壁に展示されていた絵にも驚いてしまった。それがこちらである。

下は拡大した写真なのだが、なんとこの祭壇画（バーゼル美術館HPに詳細あり）も『死せるキリスト』とほぼ同時期にホルバインによって描かれたものなのである。このギャップに私は驚くしかなかった。本当に同じ人間が描いたのかと。これらが１５２０年代に同じ人物によって描かれたとは信じられなかった。いやあ、すごい。完全に頭が混乱してしまっている。

ドレスデン絵画館もそうだったがドストエフスキーが好んだ絵のある部屋は人気ひとけがない。ここも見ての通りガラガラだ。私はこのソファに座ってじっとこの絵を見ていたのだが、まさにひとりぼっちだった。じっくり観れてありがたいと言えばありがたいのだがちょっぴり寂しい気分でもある。

それにしても頭が動かない。何も浮かんでこない。これはもうだめだ。また明日来よう。

という訳で翌朝私はまたこの絵の前にやって来た。二度目の対面にも関わらず寒気と鳥肌が発生した。やはり恐るべき絵だ。

正直、昨日より頭が動かない。いや、見れば見るほど言語を絶していることがはっきりしてくる。何と言えばよいのかわからない。そして、この絵から目が離せない。完全に凍り付いてしまう。

だがこの絵を見ていてふと思った。「キリストの腐敗」がテーマのこの絵、ここから『カラマーゾフの兄弟』のゾシマ長老の遺体の腐敗へと繋がっていったのではないかと。直接的にそうでなくてもこの絵を見た時の衝撃はドストエフスキーの中にずっとあったのではないか。この絵が『白痴』の中で大きな意味を持って描かれているのは有名だが、実際にここに来てみて『カラマーゾフの兄弟』を連想してしまったのは自分でも興味深かった。

二度目の対面とあってようやく冷静さを少し取り戻し始めた。この絵は『死せるキリスト』の右側の壁に展示されていたものだ。こちらもホルバインの手によるものだ。前日に見て驚いた祭壇画と違いかなり写実的。特に服と手は本物と見まがうほどだ。こう見ると、ホルバインは描こうと思えばいくらでも写実的に描く力があったということになる。１５２０年代といえばとっくにミケランジェロやダ・ヴィンチが活躍していた時代だ。死体を観察してスケッチするという習慣も始まっている。だからホルバインがとにかくリアルにキリストを描いたのも不思議ではない。

・・・だがそれでも何とも言えない何かがあるのは確かだ。

『死せるキリスト』は不死や神について深く悩んだことのない人にとっては単なるグロテスクな絵で終わってしまうかもしれない。しかし真剣に不死や奇跡、神について考えたことがあるならばこの絵は恐ろしい印象を与える。だからドストエフスキーはあれほどのショックを受け、凍り付いてしまったのだ。私も離れがたかった。ドストエフスキーの気持ちがなんとなくわかった気がする。言葉にはできないが何か強烈にこちらを惹きつけてやまない何かがある絵だった。この絵についてドストエフスキーが何を思ったかに興味のある方はぜひ『白痴』を読んでみてほしい。

アンナ夫人の『回想』では出てこないが『日記』では短い滞在ながらも二人がバーゼル見物をしていたことが書かれている。

私もせっかくなのでこの街を少しだけ歩いてみることにした。

こちらはバーゼルの象徴バスラー・ミュンスター（バーゼル大聖堂）。赤い色が目を引く。丸みがないのも気になった。バーゼルに入って街歩きをしている最中もこの街の固い雰囲気を感じたのだが、この教会にもそれを感じる。これがスイス的ということなのだろうか。

この教会はプロテスタントの教会だ。思えば、私はこれまで世界各地の教会を訪れたがプロテスタントの大聖堂にはほとんど入ったことがなかった。右の写真を見てわかるように、カトリックや正教のような中央祭壇がない。「聖書のみ」という教義がこういうところに反映されているのだろう。教会内部の違いを感じながら拝観できるのは非常に興味深かった。

ただ、『日記』によればドストエフスキーはこの教会にはさほど関心を持たなかったようで、「この寺院は面白くない、おまえもミラノ大寺院をみなければ」とアンナ夫人をからかったそうだ。ドストフスキーの好みを知る上でもこうした比較材料があるのは非常にありがたいことである。

バーゼルの街はこじんまりしていて基本的には歩きで移動できる。

ただ、坂も多いので長いこと歩くと若干の疲労感も否めない。トラムが網の目のように走っているのでそれを利用するのも手だろう。

若きニーチェが教授として勤務していたバーゼル大学の前も通った。ドストエフスキーとニーチェというテーマで学んできた私にとって、ぐっとくる瞬間だった。ゆかりの地巡りはやはり楽しい。（ドストエフスキーとニーチェについては「ニーチェとドストエフスキーの比較～それぞれの思想の特徴とはー今後のニーチェ記事について一言」の記事参照）

それにしてもバーゼルの街のかっちりしたオシャレ感に息が詰まりそうだ。

たしかに綺麗で洗練されている。だが何か敷居が高い感じがする。バーデン・バーデンのリラックス感に慣れてしまったからだろうか、そのギャップに戸惑っているのかもしれない。

スイスとドイツではまた全然雰囲気が違うということを実感したバーゼル滞在であった。

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また、こちらの記事ではドストエフスキー小説をもっと楽しむためのおすすめの解説書をまとめています。ぜひこちらもご参照ください。

ドストエフスキーのおすすめ書籍一覧はこちら
「おすすめドストエフスキー伝記一覧」
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