紛失防止カードがいつの間にか沈黙…！電池切れかと思ったら…！？Loshall Card修理｜【伊達ワル修理師】

🔧 先に3行まとめ

財布に入れていた紛失防止カードが、いつの間にか沈黙していた。
電池切れかと思って開けてみると、中には予想外の光景が…。
そして、アリエクで間違えて買った激安機器に、出番が訪れる。

📖 修理記録だけ見たい方は目次「🔧 薄いカードの中を開けてみる」からどうぞ。

財布をなくした時のために入れていた、カード型の紛失防止タグ。
ところが、久しぶりに確認するとアプリからいつの間にか反応が無くなっていた…。

財布はここにある。カードもここにある。
なのに、肝心のコイツが応答しない…。

今回は、そんなカード型紛失防止タグの電源が復活するまでの修理記録です。

🧑‍🔧 登場人物紹介

🕶 伊達ワル修理師 🏴‍☠️
ジャンクを直して使う“修理師”。ちょっと厨二病ぎみ。スマホはiPhone派の林檎野郎。

🤖 AI相棒 チャピコ 🖥️
修理をサポートするAI参謀。冷静だけど毒舌。　

今回購入〜修理したのはこちらの2枚一組の激安商品。

🔧 薄いカードの中を開けてみる

まずは中身を見ないことには始まらない。こいつは単にプラ板で接着されているだけっぽい。ドライヤーで外装を温め、隙間からヘラを入れて開封した。

外装の継ぎ目から開けていく。中には電池があると思われるので、慎重に剥がしていく…。今思えば念の為、ヘラは金属ではないほうが良かったのではないだろうか！

※内部には電池が入っています。加熱や工具による短絡・損傷には危険があるため、ここでは実際に行った作業の記録として掲載しています。

フタが開いたところで、中をのぞいてみるとこのような構造に…。

小さな基板と、丸い金色のスピーカー部品。そして下半分には電池がぎっしり。ボタン電池が4個も入っている…！薄い金属板でそれぞれがつながれている。

電池の表記はCR2016、3V。CR2023より薄いタイプだと…！？こんな電池は予備持ってないぞ…。

並列なら、4個あっても電圧は約3Vのまま。電池の容量をまとめて使う構成というわけだ。

薄いカードの中に、こんなふうに電池を敷き詰めていたとは…。開けてみないとわからないものである。

🔎 3Vのはずが、約1.2Vしかない

続いて、基板のバッテリー端子をテスターで測ってみる。

基板のB＋、B−端子で測定。表示は1.21V。

て……低くないか？

電池には3Vと書いてあるのに、基板側では約1.2Vしか出ていない。
そりゃ電源も入らなさそうだが、単純な電池切れなのだろうか…！？

そこで電池の周囲をよく見てみると、妙なところに気づいた。

💥 電池切れ…ではなく、接続切れ？

電池にスポット溶接されている、薄い金属のニッケル板の接続タブ。

そのタブが──よ〜く見ると薄っすらと外れていた。

赤い矢印の部分。接続タブが電池から離れていた。

さらに反対側も確認すると、こちらにも外れているところがあった。

表側と裏側、合わせて2か所。

財布の中で曲げられていたのか？

このカードは、普段から財布に入れていたものだ。

財布は尻ポケットに入れて持ち歩くうちに押されたり、しなったりする。その力が内部の薄い金属板や溶接部分に繰り返しかかって、剥がれてしまったのではないか…？

「財布の中での曲げが原因では？」というのが、今回のオレの推測である。

ただし、もともとの溶接の弱さや、分解時の力が影響した可能性もあるので、原因までは断定できない。

⚡ 間違えて買った激安機器、まさかの出番

外れた接続部分をどうするか。
そこで登場したのが、以前アリエクで間違えて買ってしまった激安スポット溶接機だった。

アリエクではAmazonでいう色違いサムネ写真をクリックしただけで、全く別の商品になるという恐ろしい罠がある…。

正直、少々あやしいと思っていた機器である。
こんなところで出番が来るとは…。

2本の電極を使い、外れた接続タブを溶接し直しているところ。

今回は外れた部分を溶接し直し、念の為ほかの接続部分にもスポット溶接を行った。

ただし、電池への追加溶接は、回数を増やせば安心というものではない。 電池メーカーも、利用者自身での端子溶接を避けるよう注意している。今回行ったことと、人におすすめできる方法とは分けておきたい。

見た目には、ひと通りつながったように見える。

これで電気の通り道は戻ったはず。

いよいよ電源確認だ。

……。
何も起きない。

🤔 つながったはずなのに、なぜ動かない？

一応、全部つなぎ直したつもりだった。
なのに電源が入らない。

まだどこか接続が甘いのか…？もう一度、外れていた接続部分を1か所ずつ外して溶接し直していった、その時だった。

ピロリッ。　突然、カードから音がした。

基板のバッテリー端子を、あらためて測ってみる。

テスターの表示は3.06V。修理前の1.21Vから、約3Vに戻った。

電圧正常復活。そして、電源も復活！
（ただし探すアプリからは一旦削除して、再登録しなければ使えなかった。）

新品の電池に交換したわけではない。
接続を修復したことで、基板側に約3Vが届くようになった。

最初の溶接で動かなかった理由は？

ここは、実のところ今もはっきりわかっていない。

見た目ではくっついていても、電気的には接触が不安定だったのかもしれない。接続部分の抵抗が大きく、起動に必要な電流を十分に流せなかった可能性もある。どの部分が決め手になったのかは特定できていない。

つなぎ直していく途中で音が鳴り、最終的に約3Vと起動を確認できた。
今回、言えるのはそこまでである。

🎯 今回の修理結果まとめ

いつの間にか電源が入らなくなっていた紛失防止カード。
開けて調べてみると、電池の接続タブが表裏で2か所外れていた。

接続を修復した結果、基板端子の電圧は1.21V → 3.06Vへ。電源も入るようになった。

今回は、電池の接続不良が電源不良に関わっていたと考えられる。
ただし、電池の残り容量や、修復部分が今後どれくらい持つかまではわからない。まずは起動復活、というところだ。

財布の中に入れっぱなしになりがちな紛失防止タグ。
いざという時に沈黙していたら、ただのカードになってしまう。

財布が手元にあるうちに、タグもちゃんと動くか確認しておこう。
今回は、それも含めての教訓だった──。

今回の直した商品はこちら。これは内蔵電池使い切りの使い捨てタイプだけど現在だと充電可能タイプもでている様子だ。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

※この記事は筆者の修理記録・備忘録です。記載内容を参考に修理・分解を行う場合は自己責任でお願いします。万が一トラブルや事故、機器の破損等が生じても、当方は一切の責任を負いかねます。※この物語はフィクションです。実在の人物・団体・事象とは一切関係ありません。※本記事にはAmazonアソシエイトリンクを含む場合があります。