【3月の手作り】 ダンガリーxリバティのシャツワンピース

春は寒い日も多いけど、暑がりなわが子に重ね着してもらえるよう、シャツワンピースを作ってみた。

型紙: 『ハンドメイドベビー服enannaの90~130センチサイズのこども服』(朝井 牧子)
型：「シャツワンピース」120cm

オーソドックスな台襟シャツの丈を伸ばしてウエストをドローストリングで絞る形。ヨーク切り替えありで、長袖の袖口のあきはパイピング布処理＋2本のタックがあり、大人服のような仕様。

大学生の時にシャツづくりに夢中になっていたが、だいぶ久しぶりに台襟シャツを作りたくなった。イギリスの人気番組、ソーイング・ビー(The Great British Sewing Bee)を観て、出演者の技術力へのこだわりに痺れていたので、子供用でサイズが小さいと作業しづらいだろうなと思いつつ、急がず夜間作業中心でちょびっとずつ進めることにした。

型紙を利用させていただいた本ではギンガムチェックだったが、小学校に着ていくときに合わせやすいようにダンガリー生地にした。ユザワヤで生地を買うときに裁断台横で目に入ったリバティの端切れを襟とドロストの先に使用してみた。

また、ヨークは本書内では一重仕立ての指示だったが、肌触りとか脱いだ時の見た目（はおりとしての使用も想定）を重視し、同型で裏ヨークも裁断して二重に仕立てた。仕立て方法が気になってきて、何年も前に買った『男のシャツの本』（嶋崎隆一郎／文化出版局）を参照して、袖下～身頃脇の縫い目を折り伏せ縫いにしたかったのだが、試してみると子供用シャツには袖の部分が無理で、ここはロックミシンでの処理とした。

ソーイング・ビーのシーズン1の課題、「紳士用シャツ(A man's shirt)」の時にファイナリストの一人、サンドラが特に丁寧に細部を処理していた。コバステッチ(top stitch)が曲がったからとほどいて縫い直したり、ヨークを縫うときにしつけをかけてからミシンをかけるなど。特に、最終的に優勝することになるアンが身頃脇の縫い目をロックミシンで処理する一方、サンドラは袋縫い(french seam)を選択。時間制限も気になるところだが、「オーバーロックは紳士用シャツでは使わない」と言った時の、眼鏡の奥（少しさがったおばあちゃん眼鏡越し）の目が渋かった。（改めて見直して、折り伏せでなく”袋縫い”なんだ～と思ったが・・・）

ちなみに、参照した 『ハンドメイドベビー服enannaの90~130センチサイズのこども服』は初心者向けではなく中上級者向けかなとは思う。ボタンホールの向きの指示が特になかったり、袖口のパイピング処理がざっくりとした記載だったり。そこでボタン穴の向きは『男のシャツの本』を参照した。袖口のパイピング処理は『男のシャツの本』でも、『わかりやすい写真でマスターする　縫い方の基礎の基礎』（八角　節子／文化出版局）でも「短冊あき」のみで・・・洋裁ユーチューバーの方の動画を参照させていただいた。

製作はソーイング・ビーを流し見しながら気分を盛り上げてやっていたせいか、襟を裏表逆に見頃につけてしまっており、解いてやり直し… 一瞬そのままでいいかとも思ったが、裏襟が表から見えないよう0.5mmくらい控えていたし、ソーイング・ビーでも出演者はくじけず何度も解いて縫い直ししていたので、意を決して解いてやり直した…。

出来上がったあとの活用具合でいうと、一枚でも羽織りでも使えて季節の変わり目にばっちりでした！ただ、丈が身長117cmくらいのわが子には少し短く(袖はちょうど)、丈だけ伸ばせばよかったかも。

本体生地: ユザワヤ20Sダンガリー/サックスx1.5m
別布(表襟&表台襟、紐の先): リバティKaleido Scope (Made in Italy)